Воскресенье, 28.05.2017, 06:00
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Наше сообщество
Поиск
Главная » Статьи » Иж » Ходовая [ Добавить статью ]

РЕМОНТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ВИЛКИ ИЖ ОРИОН

РЕМОНТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ВИЛКИ ИЖ ОРИОН


Обозначения:
1 — мостик верхний; 2 — клапан золотника; 3 — крышка; 4 —. кольцо уплотнительное; 5 — кольцо уплотнительное; 6 —гайка; 7 — чашка верхняя; 8 — пружина; 9 — болт; 10 — мостик нижний; 11 — цилиндр рабочий; 12 — втулка; 13 — болт; 14 — манжета (сальник); 15 — сальник в оболочке; 16 — манжета; 17 — пружина; 18 — поршень с поршневым кольцом; 19 — цилиндр резервуара; 20 — наконечник; 21 — винт; 22 — шайба уплотнительная; 23 — винт; 24 — держатель оси; 25 — шайба; 26 — гайка; 27 — шпилька; 28 — пружина отбоя

Подвеска переднего колеса
На мотоцикле установлена подвеска телескопического типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами и пневматическим регулированием. Амортизатор заправлен маслом 300 мл
Количество масла в амортизаторе существенно влияет на рабочую характеристику амортизатора. При избыточном объеме масла резко возрастает давление в полости стойки, что может привести к выходу из строя сальника.

Конструкция амортизатора предусматривает пневматическое регулирование жесткости, в зависимости от дорожных условий и нагрузки.
Подкачка воздуха в амортизатор производится насосом, прикладываемым к мотоциклу.

Для этого установить мотоцикл на центральную подставку, обеспечив вывешенное положение переднего колеса, чтобы увели¬чить рабочий объем амортизатора, снять резиновую крышку и колпачок золотника в верхней части амортизатора и через клапан золотника произвести подкачку. Рекомендуемое максимальное давление в амортизаторе 0,04 МПа (0,4 кгс/см2), следить за тем, чтобы разница давления в амортизаторах не превышала 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Уход за амортизаторами сводится к контролю за наличием масла в стойках и поддерживанию давления воздуха. При замене масла без разборки амортизатора; необходимо выполнить следующие работы:
— поставить мотоцикл на центральную подставку;
— удалить воздух из верхней полости амортизатора нажатием на клапан золотника;
— ослабить стяжные болты в верхнем мостике и вывернуть гайку 6;
— вынуть верхнюю чашку 7 и верхнюю пружину 8;
— отвернуть винт 21 и, освободив сливное отверстие в нижней части резервуара амортизатора, слить отработавшее масло;
— промыть амортизатор маслом, керосином или бензином;
— завернуть винт 21 и залить в амортизатор свежую амортизаторную жидкость;
— установить на место верхнюю пружину 8 и чашку 7;
— завернуть гайку 6, поджав выступающую часть пружины;
— затянуть стяжной болт верхнего мостика и осуществить подкачку воздуха в вилку.
В случае необходимости полную разборку передней вилки производить в следующем порядке:
— поставить мотоцикл на центральную подставку;
— удалить воздух из верхней полости амортизатора нажатием на клапан золотника;
— снять переднее колесо и щиток (см. раздел «Снятие переднего колеса»);
— ослабить стяжные болты в верхнем и нижнем мостиках и вынуть из мостиков оба амортизатора;
— вывернуть гайку 6 из цилиндра 11;
— слить масло и вынуть обе пружины;
— промыть амортизатор чистым бензином.
Дальнейшую разборку амортизатора производить в следующем порядке:
— вставить стальную полосу размерами 450х(12-14)х2,5 мм в шлиц на торце поршня 18 или пруток длиной 450 мм диаметром 10 мм с конусом от15 до 20° длиной 10 мм на конце в отверстие поршня и, удерживая его, вывернуть винт 23;
— вынуть цилиндр 11 из цилиндра резервуара 19, промыть детали;
— при сборке для исключения возможности подтекания масла винт 23 устанавливать с применением герметика АНАТЕРМ или другого маслостойкого герметика, удерживая поршень от проворота.
Сборку выполнять в обратной последовательности, залить масло.
А теперь описание работы над этим узлом.
Этим летом вилка стучала. Причем, стук возникал при наезде на неровности, и особенно на ямах и выбоинах. Во время езды по грейдеру стук стоял постоянно. Предположение, что стучит на отбое.
Итак, начинаю разборку. Снимаю переднее колесо, и сливаю масло, следуя указаниям инструкции. Далее снимаю оба пера. Пружины вытащил и тут же:
СЮРПРИЗ №1. Длинные пружины (на схеме деталь 8), оказались разной длины. Причем левая явно короче чем нужно. Первая мысль - подогнать по длине, но как? Резать? Не годится. Решил от балды - растянуть короткую. Идея бредовая, конечно, но ... Короче, воткнул монтировку между нижних витков, ухватился покрепче за верх пружины и потянул её что было сил. Потом померил пружины - снова разной длины. Но теперь наоборот - та что была короче, стала длиннее, т.е. пружина тянется. И еще как! Нда, нормальный металл так себя не ведет. В общем г-вно металл. Делать, однако, нечего. Взялся я за пружины опять, порастягивал их, насколько хватило сил, и вывел на одинаковую длинну. Надеюсь что и усилие сжатия тоже будет одинаковое. 
Продолжаю разборку. Переворачиваю перо, нахожу винт, который надо открутить, пытаюсь, и не могу. Не идет, зараза, и все тут. Вот тут я вспоминаю про стальную полосу "размерами 450х(12-14)х2,5 мм", про которую говорилось в Инструкции. Пришлось изготовить приспособление. Такой полосы не нашел, поэтому взял пруток диаметром примерно 14 мм, в торце его сделал пропил с помощью болгарки, и вставил небольшую пластину шириной 12 мм и толщиной 2,5 мм. С обратного торца приварил такой же пруток наподобие воротка (как буква "Т"). Затем все просто. Ставлю "букву Т" вверх ногами, одеваю на нее амортизатор, поворачиваю, чтобы пластина попала в паз на поршне (на схеме деталь 18), и с помощью ударной отвертки все-таки откручиваю этот долбаный винт. Оказывается, он посажен на клею, по виду напоминает эпоксидку, или что-то в этом роде. 
Из разобранного амортизатора вываливаются оставшиеся детали, разглядываю их, и:
СЮРПРИЗ №2. В этом амортизаторе нет клапанов!!! А это значит что усилие сжатия и отбоя одинаковое. Мне, првыкшему к традиционному алгоритму работы автоамотризаторов, это кажется диким. Но не это главное. Допускаю, что передняя вилка должна работать таким образом, я не силен в конструктивных тонкостях мотоподвески. Мне не понравилась "точность" изготовления самого поршня (на схеме деталь 18). Эта деталь, снабженная сомнительным уплотнительным кольцом, "со свистом" пролетает внутри трубы пера. Таким образом, масло перепускается не только через специальные отверстия, но и через солидные зазоры между пошнем и стенками. В общем, на вязкости масла в вилке не стоит экономить.


САЛЬНИКИ ВИЛКИ (в продаже под именем "для вилки Орион"). 
Некоторое затруднение вызвала замена сальников. Дело в том, что они достаточно широкие, 11 мм, и сидят очень плотно, две штуки в одном месте, один над другим. Чтобы вытащить их, недостаточно поддеть отверткой. Выручил штырь диаметром 3 мм, заточенный, но без острых углов. Я загнал его между сальником и стенкой посадочного места, сальник при этом деформировался. После этой процедуры я его легко извлек из корпуса цилиндра резервуара. Точно так же поступил и со вторым. И еще, не забывайте вынуть стопорное кольцо над сальниками. Оно не изображено на схеме, да и рисунок вообще неотчетливый. Но другого нет.
Обратная установка новых сальников не менее гиморная. Новый сальник не хочет влезать на место. Широкий и с очень плотной посадкой. Я его центрировал, фаску подтачивал, маслом смазывал - ничего не помогает. Упирается, будто рогом, и не идет ни в какую. Но, на счастье, среди инструмента нашлась оправка как раз в размер (D=49,8 мм). Несколько энергичных ударов молотком, и сальник очень нехотя влезает на место. Но что это?!! С металлической обоймы этого "чудовища" кое где сошла резина, и верхняя кромка уже не похожа на идеальный круг :(. Но нижняя рабочая кромка (она двойная) выглядит вполне прилично.

Не захотел вынимать страдальца сразу, а решил потренироваться в установке верхнего. Предварительно смазал очень тонким слоем герметика стенки посадочного места, чтобы избежать подтекания масла между поврежденной кромкой и металлической стенкой. И второй сальник, несмотря на его яростное сопротивление, вошел на место без повреждений! Похоже, что герметик сыграл роль смазки. Попытки установить сальники в другое перо вилки только подтвердило это предположение. Нижний сальник вошел тяжко и с потерями, а верхний "прокатился" на герметике как миленький. (Устанавливая верхний сальник, не стоит загонять его слишком глубоко. Нижнему сальнику такое близкое соседство, похоже, не нравится. Запомните их положение до демонтажа.)
Попробовал вставить трубы, вроде держится плотно, поэтому не стал ничего перебирать, откатаю и так. В следующий раз сделаю все как положено. Тем более, что опыт уже есть. Герметик рулит!
(При установке труб, нужно поправить верхнюю кромку сальника так, чтобы она не загибалась внутрь. Подойдет тонкая отвертка с неострыми краями)


ЗАПРАВКА МАСЛОМ. 
С самого начала у меня вызывала подозрение норма масла, заливаемая в перья. Не маловато ли 300 грамм. На сей раз решил пойти на эксперимент, и заправить по другому.
Собранный амортизатор, но без пружин и верхней крышки, сдвинул до упора. Затем залил масло до начала резьбы. Прокачал амортизатор, выдвигая и вдвигая трубу, чтобы вышел воздух из внутренних полостей. Сдвинул опять, и снова долил масло до начала резьбы. И так несколько раз. Предположительно, вошло около 400 грамм, не меньше. Опыт эксплуатации покажет, насколько этот эксперимент удачен.
После этого, выдвинул трубу до конца, вставил пружины, чашку, и завернул "гайку 6, поджав выступающую часть пружины" как сказано в инструкции. Вот тут-то я и попался со своими вытянутыми пружинами! Они выступали настолько, что мне пришлось попрыгать, словно бешенной обезьяне, пытаясь вдавить их своим весом обратно в трубы. После -дцатой попытки мне это удалось, и гайка была завернута. 
Можно поздравить себя с очередной тяжелой победой над отечественным мотопромом ☺
Выводы:
и комментарии

1. Если пружины будут просаживаться, придется купить новые. За три года экспуатации не просели.
2. Масло в вилку лить погуще, зазоры не дадут вилке быть слишком жесткой. Лил по прежнему веретенку, по вязкости самое то.
3. Пожалуй, куплю еще один комплект сальников, на всякий случай. В следующий раз замена пройдет гораздо быстрее (и качественнее). Замена прошла на "раз"! Только сальники немного подточить на наждаке - и сами войдут на свое место)))
4. Причина стука была, предположительно, в слабой пружине одного из перьев, в малой вязкости и в недостаточном количестве залитого масла. Летом проверю. Скорее всего это направляющая втулка.
5. Постараться узнать, должна ли в теории, передняя вилка иметь клапаны меняющие характеристики сжатия-растяжения, или и так она работает правлильно? Очень мне это интересно. Судя по всему нет такого клапана. По крайней мере, в орионовской вилке нет.

ремонт вилки ИЖ мото

 

Категория: Ходовая | Добавил: (03.02.2017)
Просмотров:
404